Язд

Иран на terralib.ru

В Иран я поехал в первую очередь для того, чтобы своими глазами увидеть наследие многовековой культуры. И… во многом оказался разочарован. Как выяснилось, я опоздал лет на сто.

Произошло следующее. В 1925 году была низложена каджарская династия, и во главе страны встал бывший военачальник и премьер-министр Реза-Хан, принявший имя шаха Пехлеви. В то время Иран по уровню своего развития находился где-то в средних веках, правительство не обладало полным контролем над территорией своей страны, к тому же Иран последний век грызли и рвали друг у друга Англия, Россия и Германия, а раньше ещё и Франция.

Шах решительно взялся за преобразования и, как и Ататюрк в соседней Турции, особые усилия направил на преодоление того, что счёл культурной отсталостью. Началась борьба с вековыми традициями, были введены запреты на ношение национальной одежды, отменены хиджабы, сносились целые кварталы традиционной застройки, уничтожались памятники архитектуры — всё ради устранения препятствий на пути к развитию.

В результате многие иранские города, сохранив выдающиеся памятники истории и культуры, во многом утратили общий дух средневековья, его восточное очарование. Наверняка это пошло на пользу местным жителям, но нам, путешественникам, доставляет огорчение. Впрочем, среди местных жителей тоже нашлось немало огорчённых, и обвинение в отрыве от исторических корней было не последним в перечне претензий, выдвигавшихся к Пехлеви вождями исламской революции. Революция произошла в 1979 году и завершилась изгнанием шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, сына основателя династии, ликвидацией монархии, провозглашением Исламской Республики Иран и установлением современного политического режима.

После революции на улицы вернулись хиджабы… И всё. Традиционные мужские одежды остались в истории, а старые города с тесными извилистыми улочками — на картинах и фотографиях. Одним из приятных исключений является Язд.

Язд (иногда пишут "Йезд") — это крупный город в центре Ирана и один из главных в Иране центров зороастризма. Он сохранил старый город, несколько очень красивых и интересных мечетей, в нём есть храм зороастрийцев, погребальный комплекс зороастрийцев под названием Башни Молчания, несколько других интересных памятников. Поэтому мы собирались отвести на Язд как минимум пару дней.

До Язда мы добрались вечером, заселились в гостиницу, а утром, пока мои спутники спали, я отправился знакомиться с окрестностями. Благо местные жители спали тоже, и никто не мешал мне бродить там, где я захочу.

Ещё невысокое солнце мягко освещает семисотлетний мавзолей Сайеда Рокнаддина (на переднем плане) и Пятничную мечеть:

Иран на terralib.ru

Это верхняя часть ворот мечети. Обратите внимание на характерную для иранских мечетей "сталактитную" структуру отделки:

Иран на terralib.ru

Это другая мечеть. Характерные двойные минареты украшают многие мечети здесь:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Зеркальная мечеть:

Иран на terralib.ru

Пятничная мечеть. Исторически предназначение пятничной мечети — собирать всё население города на совместную пятничную службу. Поэтому пятничные мечети иногда называются соборными. Сейчас, когда население городов насчитывает сотни тысяч, а то и миллионы жителей, в одной мечети всех собрать бывает сложно, но пятничная мечеть всё равно считается главной городской мечетью:

Иран на terralib.ru

Эта мечеть была построена в XII веке и серьёзно перестроена в первой половине XIV века. Для ориентира — это за полвека до Куликовской битвы или до основания Кирилло-Белозёрского монастыря, за полтора века до того, как в Язде побывал Афанасий Никитин, упомянувший его в своей книге как Ездея:

Иран на terralib.ru

Старая дверь в задней стене мечети:

Иран на terralib.ru

Внутренний двор мечети:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Выходим из мечети и попадаем в хитросплетение узеньких улочек. Конечно, эти стены не такие старые, как хотелось бы думать, но всё же общий вид
этих переулков вряд ли сильно отличается от того, что видел Марко Поло во время своего посещения Язда в XIII веке. Ну разве что проводов тогда было поменьше:

Иран на terralib.ru

Мягкие переливы красок и тонов иногда заставляют вспоминать узкие сики Петры:

Иран на terralib.ru

Попетляв по переулкам рядом с Соборной мечетью, я вышел на рынок. Вот стоит открытая лавка, но почему-то никого не видно. Возможно, вы предположили, что застенчивый хозяин спрятался от фотоаппарата за коробкой с помидорами? Отнюдь. Поскольку время около семи утра, хозяин спокойно спит дома, а лавка стоит, открытая всем ветрам. И что-то в этом есть подкупающее:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Общественный питьевой фонтанчик, в данном случае — краник. Вода — святое дело:

Иран на terralib.ru

Роскошный в своей величавости бадгир — одна из основных характерных черт Язда, одна из его достопримечательностей. Бадгиры — это ветроуловители, древняя система вентиляции помещения, спасающая его обитателей от страшной жары летом. Благодаря отработанной веками конструкции, они улавливают любое дуновение ветерка, с какой бы стороны оно не появилось, и перенаправляют его в дом. Бадгиры венчают многие дома Язда, до сих пор считаясь прекрасной системой вентиляции, которая к тому же не требует энергии:

Иран на terralib.ru

Есть соблазн назвать это старой крепостью, но на самом деле это всего лишь "Хотель Санти", если я правильно прочитал надпись на вывеске. Многие гостиницы Язда располагаются в так называемых "исторических домах" — зданиях, сохранивших традиционную для Ближнего и Среднего Востока форму, а то и действительно переваливших за сотню лет. Мы тоже остановились в такой гостинице. Там было уютно, романтично, и там были клопы:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Это необычное сооружение — огромная холодильная камера, построенная по средневековой технологии. Благодаря удачному сочетанию теплоизоляционных свойств глины и работы пристроенных бадгиров, в помещении даже в сильную жару сохраняется довольно низкая температура.

В это трудно поверить, но в средневековье в таких строениях летом хранили лёд, который привозили с гор. Из-за скудности подземных источников иногда именно завоз горного льда оказывался наилучшим способом восполнить недостаток воды. И привезённый лёд хранился долгое время, не тая и оставаясь чистым и пригодным для растапливания и использования:

Иран на terralib.ru

Впереди виден маленький минарет. Надо сказать, что в отличие от Сирии азаны, призывы на молитву, здесь практически не слышны. Ещё одна неожиданность, ещё одно ложное представление об Иране — я был уверен, что в исламской республике призывы на молитву звучат громко и настойчиво, как нигде, но ошибся. Уж не знаю, связано ли это с общим охлаждением по отношению к религии, или объясняется традицией. Было бы интересно узнать это от сведущих людей:

Иран на terralib.ru

Иногда в лабиринте улочек возникает просвет и обнаруживается пустырь, где некогда стоял дом или, вернее сказать, стояла некая часть этого колоссального муравейника, а теперь только соблазнительные руины. Соблазнительные, потому что есть возможность посмотреть традиционную архитектуру домов в разрезе, на модели в масштабе 1:1.

Ведь здесь, как обычно на Ближнем и Среднем Востоке, улицы представляют собой бесконечный лабиринт стен, за которые невозможно заглянуть, не вторгаясь в чужую жизнь, невозможно узнать, как живут эти люди, как организуют свой быт. Что там, дворцы или норы, зелёные дворы или мрачные щели?

Иран на terralib.ru

Здесь видно что в городе очень много бадгир — ветроуловителей:

Иран на terralib.ru

Мы отправились на центральную улицу города. Вскоре мы оказались перед мечетью Мир Чакмак, которую также называют Новой пятничной мечетью. Она построена в XV веке Амиром Чакмаком, правителем Язда и одним из военачальников Тимуридов. Необычными являются ярусы арок, на которые можно подняться и осмотреть город свысока:

Иран на terralib.ru

Всё чаще и чаще мы видим бадгиры — ветроуловители, о которых я рассказывал в прошлый раз. Тогда вы видели четырёхсторонний бадгир, а это ещё более чуткая к движению воздуха восьмисторонняя версия. Бадгиры так разнообразны по оформлению и конструкции, что им можно было бы посвятить отдельный рассказ:

Иран на terralib.ru

Символичный фонтан на одной из центральных площадей Язда: вода — ценнейший ресурс здесь, именно поэтому фонтан украшают три фигуры водоносов с заплечными мехами. Фигуру водоноса не следует недооценивать — в старые времена вода была на вес золота, и распоряжаться водой, контролировать и распределять её запасы ставили людей, пользующихся особым уважением и полным доверием со стороны общества.

Здание на заднем плане — городской музей воды, намного более интересное место, чем можно представить по его названию. Более подробно я расскажу о нём ниже:

Иран на terralib.ru

Семейство фотографируется на фоне мечети Мир Чакмак. Фотографируются иранцы очень много и с большим удовольствием. Это неудивительно: как я писал, в новруз все ездят по гостям из города в город, и это одна из редких возможностей для всей семьи собраться вместе. Как тут не сфотографироваться!

Иран на terralib.ru

Рядом мечети поскромнее, попроще, но тоже очень приятные:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Редко у кого есть зеркальная камера. Как правило, обладатели таких фотоаппаратов выглядят зажиточно и одеты нарочито смело, ярко и дорого. Дорогой фотоаппарат — признак высокого статуса, как дорогая машина. Большинство же довольствуется мыльницами, зачастую плёночными, а то и мобильными телефонами.

Что касается мобильных телефонов, то в этом отношении Иран напоминает Россию. За новинками рынка внимательно следят, отслеживают появление новых функций, обсуждают преимущества одних телефонов перед другими и лезут вон из кожи, чтобы приобрести новинку, зачастую махнув рукой на остальные, более насущные нужды:

Иран на terralib.ru

Ещё одно семейство от мала до велика вышло на прогулку. В центре шагает глава прайда:

Иран на terralib.ru

Путешествия в Новруз забавны тем, что вы всё время встречаете людей, с которыми только что общались километров за пятьсот отсюда. В Кашане мы встречали людей из Кума, в Язде — из Кума и Кашана, в Ширазе — из Кашана и Язда и так далее. Полстраны двигается в одном и том же ритме по одному и тому же маршруту. Ревут автобусы, мчатся поезда, стонут затворы фотаппаратов. Новруз!

Несколько видов с галереи мечети Амир Чакмак. Вдали — Пятничная мечеть. На первом плане — разнообразные бадгиры:

Иран на terralib.ru

По обеим сторонам этой широкой улицы расположен огромный старый базар — город в городе, как обычно на Востоке, особенно в старых городах. А Язд, как и всякий уважающий себя восточный город, претендует на звание древнейшего непрерывно обитаемого города. В обоснование приводится цифра 7000 лет. Магия цифр, магия рейтингов. Приезжайте в Язд!

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Все дома в городе невысокие, только на окраине, рядом с башнями молчания мы видели несколько пятиэтажных высоток:

Иран на terralib.ru

Башни молчания, кстати, очень интересный памятник зороастрийской культуры. К сожалению, мы немного не рассчитали время и добрались туда уже на закате, что добавило остроты ощущениям, но в отсутствие штатива исключило фотосъёмку. Башни молчания — это две крупные башни с широкими площадками наверху, предназначенные для погребения умерших в соответствии с зороастрийскими обрядами. Зороастрийцы считали и считают, что мёртвое тело оскверняет землю, и поэтому заботу о покойных предоставляли стервятникам. В их распоряжение и предоставляли тела умерших, выкладывая на упомянутых площадках.

Потом этот обряд запретили. Там где среди обглоданных костей переминались с ноги на ногу жирные стервятники с окровавленными клювами и обезумевшими глазами, переминаются туристы, суетливо выбирающие ракурс для съёмки поудачнее, и глаза их в этот момент тоже не внушают доверия. А зороастрийцы теперь хоронят своих умерших на кладбище, размещённом в непосредственной поблизости от исторической святыни. Но чтобы всё-таки не осквернять землю, тела кладут не в землю, а в предварительно залитую цементную камеру.

У башен можно наблюдать, как происходит конфликт официальных воззрений на мораль и простой человеческой любознательности, свойственной любому иранцу. В принципе, к башне легко подобраться, но чтобы войти на саму площадку, надо пролезть в неширокое отверстие в стене, до которого ещё надо вскарабкаться пару метров по крутым камням. И вот там можно наблюдать, как мужья, забыв о приличиях и исламской морали, побагровев от натуги, упираются в пухлые попы своих супруг, тщась пропихнуть их в дырку памятника. Счастливчики, стоящие рядом, подбадривают страдальцев и пользуются случаем пополнить свой фотоархив.

Возвращаемся в город. Снова лабиринт тесных улочек:

Иран на terralib.ru

Мы в музее воды. Помните, как он выглядел с площади? Неприглядное невыразительное здание с обшарпанными стенами неопределённого цвета. Это характерно обманчивая внешность восточных домов, где, войдя в покосившиеся стены, с которых осыпается глина и из которых торчит солома, неожиданно попадаешь во дворец:

Иран на terralib.ru

Так происходит и здесь. Тихие фонтанчики, тонкий декор, зеркальные инкрустации, чистые и нежные цвета превращают заросший розовыми кустами двор в маленький уголок рая посреди раскалённого палящим солнцем города:

Иран на terralib.ru

Иран на terralib.ru

Но это не главное, зачем мы сюда пришли. Главное — музей воды. Он очень интересен для посещения, хотя и не очень подходит для фотосъёмки. Так что будете в Язде, поверьте мне на слово и сходите:

Иран на terralib.ru

Дело в том, что добыча и хранение воды всегда являлось вопросом выживания в местной пустыне. И музей показывает изобретательность, с которой персы подходили к решению этого вопроса, а также какой ценой давалась людям вода.

Воду добывали с ледников, привозя с гор огромные глыбы льда и помещая их в специальные хранилища, оборудованные продуманной системой вентиляции. Другой способ — рытьё скважин и подземных каналов, которые носят название канат. Типичный канат изображён на следующей фотографии:

Иран на terralib.ru

Это очень узкий ход в земле, прокопанный вручную на много километров и ведущий к тем же горам, откуда вода и поступала в город. Глубина залегания некоторых канатов составляет 200 метров. Мало того, что их копали вручную на такой глубине, их постоянно требовалось обслуживать, потому что камни, глина и песок засоряли их. Сооружение канатов было с одной стороны очень затратным, а с другой стороны очень почтёным делом. На строительство каната скидывались всем миром, а паи становились серьёзным активом, переходили по наследству, передавались в приданое. Владеть источником воды было то же, что владеть нефтяной вышкой сейчас.

А совокупная протяжённость канатов в Иране составляет более 300 000 километров. До Луны, для сравнения, 384 000 километров, так что иранцам осталось немного поработать для достижения этого показателя.

Возвращаясь из музея воды, мы наткнулись посреди базара на старый и закрытый спуск к канату. И, разумеется, спустились туда, пользуясь отсутствием посторонних. По этой фотографии можно судить, насколько глубоко расположен канат. Далеко вверху виднеются люди:

Иран на terralib.ru

Воды, конечно, уже нет. Канаты заложены, а сверху уже по обычаю набросаны старые шины, пластиковые бутылки и окурки. В прежние времена здесь был маленький резервуар наподобие колодца, и люди приходили сюда с мехами или большими кувшинами, наполняли их водой и, подняв литров двадцать по высокой крутой лестнице, несли их домой. Судя по изображениям, которые мы видели в музее воды, выполнение этой несложной операции обычно доверялось женщинам.

Иран на terralib.ru

Это одна из основных достопримечательностей Язда — зороастрийский храм, Атешкадэ. Как я писал, в Язде и его окрестностях живёт самая большая в Иране община зороастрийцев. Но в данном случае, разумеется, сутолоку создают туристы, зашедшие поглазеть на необычное сооружение и обязательно зайти внутрь:

Иран на terralib.ru

Сам храм относительно молод, он был построен в 1934 году и с архитектурной точки зрения не представляет собой чего-то удивительного ни снаружи, ни изнутри. Но интересен горящий в храме огонь — утверждают, что он непрерывно горит уже на протяжении более полутора тысяч лет, с 470 года нашей эры. С тех пор он неоднократно менял своё место, но не прерывался.

Огонь занимает особое место в символике этой религии. Зороастрийцев иногда называют огнепоклонниками, но это не совсем точно. Согласно преданию, Ахура-Мазда, высшее божество, не имеет физического образа, но являясь олицетворением доброго, светлого начала, он завещал при молитве обращаться в сторону света. Огонь — постоянный источник света, и поэтому он предсказуемо занял своё место в храмах зороастрийцев, приняв на себя роль иконы в христианстве. Из этого я сделал вывод, что называть зороастрийцев огнепоклонниками так же неверно, как называть христиан поклонниками расписных досок.

Один из нескольких священных текстов, развешанных по стенам храма:

Иран на terralib.ru

Это фаравахар, крылатый диск — символ зороастризма, укреплённый на фронтоне храма:

Иран на terralib.ru

Этот символ не является аналогом распятия в христианстве, но у многих жителей Язда он смутно проблёскивает через заросли, выбивающиеся из расстёгнутого ворота рубашки, там, где христиане носят нательный крестик. Разумеется, речь идёт о мужчинах.

asketic-travel.livejournal.com

 Теги: